Le domaine

Trente-huit hectares tiennent sur un seul coteau, entre la Braunette et le bois de Pechlaurier, et le domaine n’en a jamais voulu davantage. La maison porte la date de 1783 sur le linteau du chai ; la famille y fait du vin depuis, sans interruption connue, ce qui dans ce pays n’est pas une distinction mais une habitude. Sept personnes y travaillent à l’année, neuf pendant les vendanges.

Le chai est bâti contre le coteau, à moitié enterré du côté nord. Il tient douze degrés toute l’année sans climatisation, ce qui n’était pas une prouesse en 1783 mais le redevient. On y entre par une porte qui n’a jamais été élargie, et c’est pour cette raison que les foudres qui s’y trouvent ont été montés à l’intérieur, pièce par pièce.

Ce que le coteau a de particulier tient en une couche de pierre. Sous la terre végétale court une grèze litée, un éboulis calcaire gélifracté par les hivers du quaternaire, qui draine les pluies d’octobre et restitue la nuit la chaleur du jour. Les vieilles vignes de braucol sont plantées dessus. C’est la raison pour laquelle elles mûrissent huit jours avant celles du bas, et c’est aussi la raison pour laquelle on les vendange à la main.

Le domaine n’a jamais adhéré à la cave coopérative ouverte en 1954 à quatre kilomètres. Ce n’était pas un jugement, c’était un calcul : en gardant ses raisins, on garde le droit de se tromper. Soixante-dix ans plus tard, la moitié de ce qui fait la maison vient de ce droit-là.